文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
有人愛摃丸湯就有非得吃碗石家魚丸湯才慢吞吞回東門搭車不可的同學，上台北念書之後才發現，原來都市人都叫這顆白白的、不太圓以及裡面包著豬油末多過瘦肉的丸子叫福州魚丸，當然也有吃起來沒那麼油膩不包餡的魚丸，看心情選擇吃哪味。
在我們炫耀全台第一的石家魚丸時，翻牆吃泉州街林家乾麵的男同學，帶著痺睨的眼神飄過來，比種類大小吃法到創始者身份背景開店時間，尤其誰能把蛋包魚丸湯這麼神奇的吃法比過去，女學生嗤笑魚丸湯不止魚丸湯，是濃郁飽滿的骨肉湯，尤其丸子湯加蔥末真不知所謂，台灣人吃丸子湯就該加芹菜末，最不濟也要加香菜才合味。
相較於陸地上的肉丸子，海裡的蝦蟹魚花枝…..等等海味丸子，才是臺灣料理上得了檯面的經典丸子湯，日本時代通譯林久三的《台灣料理之栞》裡介紹蟳丸湯、蝦丸清湯，都是酒樓飲食店請客會上的宴席菜，至今，吃火鍋得要有一盤澎湖花枝丸，甚至是要看得到花枝腳的花枝漿，邊吃邊自己捏著下鍋，才叫有儀式感得到滿足。
島嶼子民會吃海味是與生俱來的能力，全台各處都有自己能炫耀的海味丸子，抱怨台南虱目魚丸吃起來粗粗刺刺的不夠細緻，台南同學會笑你不會吃，府城魚丸湯當然是要三種一起吃，包括兩種魚，虱目魚、旗魚再加一種有殼類花枝，其中一種還要做成魚冊，才能傳達港口城市深厚的底蘊。
若說魚冊近似包餡的福州魚丸，前者是跟著潮汕移民後者當然是福州或漳泉的做法，然而台西海岸自大安溪以北曾是鯊魚盛產地，日本時代的紀錄，大小鯊魚年收兩百多萬尾不是問題，苑裡、新豐產魚翅著名，魚翅之餘，處理大量魚肉成就了鯊魚丸，一路到了淡水基隆都有魚丸湯文化，海味丸子各擅勝長。
臺灣海味丸子的四大魚種首推鯊魚，再來是旗魚、虱目魚，最特別的是鬼頭刀魚，這當然就是東岸特色了。東岸最著名的魚丸湯在宜蘭，以鯊魚肉做得小小一顆，一碗湯裡有六七顆甚至多達十顆，加上粗米粉、油豆腐與大骨湯，澎湃豐饒意象自不待言。
宜蘭丸子湯最著名是員山魚丸米粉湯，員山路號稱魚丸米粉一條街，清領時期即有潮州、韶安客移墾，街上最早的魚丸米粉湯是1941年游火土先生挑擔沿街賣，他獨身一人把手藝傳給兩位老友，員山與之相關的店家，有接收他的台車做生意的江家魚丸米粉，有遠親關係的陳茂庚魚丸米粉，以及通往北橫路上招牌顯著的楊彩卿魚丸米粉。
蘭陽平原盡收島嶼東北端浩瀚黑潮交會之盛，各式海味鮮美自不待言，斜對角屏東平原面對富饒廣淼的熱帶海洋，大型旗魚躍然而出，台灣人吃魚鬆強調旗魚鬆，南方人的魚丸理所當然旗魚丸，客庄六堆臨海庄頭的早餐是大鑊熬的大骨粥裡，有魚丸、蛤蠣、蝦子各式海味，生平最澎湃的早餐就在潮州客家人的大骨海鮮粥裡。
